葛布
　　葛，植物名。多年生蔓草。其茎的纤维所制成的织物叫葛布，俗称“夏布”，质地细薄。除作衣料，魏晋以来多用制巾。葛之产地，一为吴越，一为岭南。江苏吴县草鞋山新石器遗址发现三块五六千年前的葛布。自周以来，历代贡赋。尤以广东之葛为有名，其织葛者名细工，织成布弱如蝉翅，重仅数铢，明清以来有用丝纬葛经混织者。《书.禹贡》：“岛夷卉服。”孔传：“南海岛夷，草服葛越。”孔颖达疏：“葛越，南方布名，用葛为之。”清屈大均《广东新语.货语.葛布》：“粤之葛，以增城女葛为止，然恒不鬻于市。彼中女子终岁乃成一匹，以衣其夫而已。其重三四两者，未字少女乃能织，已字则不能，故名女儿葛。所谓北有姑绒，南有女葛也。其葛产竹丝溪、百花林二处者良。采必以女，一女之力，日采只得数两。丝缕以针不以手，细入毫芒，视若无有。卷其一端，可以出入笔管。以银条纱衫之，霏微荡漾，有如蜩蝉之翼。”
布
　　麻、苎、葛、棉等非丝织物的通称。上古布仅指麻、葛。古代贫贱的人穿不起丝，只能穿麻，布衣遂成为庶人的代称。中国织麻较织丝为早。五六千年以前母系氏族公社时期，人们就用野麻纤维纺成线，织成布，布幅很窄。西安半坡和华县泉护村等地发现的陶器底部麻布印痕，每平方厘米有经纬线各十根。汉魏六朝著名者为南方葛布，作夏服材料。宋元初开始流行棉布，至明代一般棉布代替了苎麻、粗绢。宋明都有丝棉交织，以明代丝丝棉纬的云布为有名。《礼记.礼运》：“昔者先王......未有麻丝，衣其羽皮。。”“后圣有作......治其麻丝，以为布帛。”《古今图书集成.食货典》卷三一四引《唐六典》：“胜、宁等州出女稽布，济州出賨布，海州出楚布，涪州出连头獠布，巴州出阑于布，凉州出毼布，西州出白氎，南州出斑布，汉州出弥牟布，韶州出竹子布。”宋庄绰《鸡肋编》卷上：“苏州以黄草心织布，色白而细，几若罗縠。”

火浣布(犬夜叉……)
　　石棉布的古称。以能用火燃法除石棉布上的污渍而得名。我国利用石棉作纺织材料由来已久，《山海经》中已有用石棉制成火浣布的记载。直至明清，始终不绝。惟前人对它的性质不明，或认为用某种木皮织成，或认为用火鼠毛织成。《三国志.魏志.齐王芳传》：“二月，西域重泽献火浣布。”裴松之注引《傅子》曰：“汉桓帝时，大将军梁冀以火浣布为单衣，常大会宾客，冀阳争酒，失杯而污之，伪怒，解衣曰：‘烧之。’布得火，炜晔赫然，如烧凡布，垢尽火灭，粲然洁白，若用灰水焉。”《太平广记》卷六二引前蜀杜光庭《墉城集仙录.杜兰香》：“初降时，留玉简、玉唾盂、红火浣布，以为登真之信焉。”清周亮工《闽小记.火浣布》：“予在敢野外，谢茂才尔将出布一缕，以火焚之，色尽赤，闽中多有见之，亦不甚贵，今不可得矣。”参阅《艺文类聚》卷八十引《玄中记》、《海内十洲记.炎洲》。
白叠
　　亦作“帛叠”。棉布。棉花自鲟度传入我国，经过南北两路：东汉由南路经过南洋诸国传入云南，云南少数民族当时生产出一种名叫“白叠花布”的纺织品，南北朝由北路传入新疆。唐宋白叠被视作珍品。内地棉花的大量种植和棉布的大量生产则始于宋末元初，由海南岛黎族地区经闽、广传至江南。惟唐以前不知有草棉，将棉布误认为木抽所织。《史记.货殖列传》：“榻布皮革千石。”裴骃集解引《汉书音义》曰：“榻布，白叠也。”司马贞索隐引《吴录》曰：“有九真郡布，名曰白叠。”张守节正义：“白叠，木绵所织，非中国有也。”《后汉书.西南夷传.哀牢人》：“土地沃美，宜五谷、蚕桑。知染采文绣，罽缀帛叠，兰干细布，织成文章如绫锦。”《梁书.诸夷传.高昌国》：“多草木，草实章如茧，茧中丝如细纑，名曰白叠子，国人多取织以为布。布甚软白，交市用焉。”宋方勺《泊宅编》卷三：“闽广多种木绵，树高七八尺，叶如柞，结实如大菱而色青。秋深即开，露白绵茸然。土人摘取去壳，以铁杖杆尽黑子，徐以小弓弹令纷起，然后纺绩为布，名曰吉贝。今所货十花，此最上品。海南蛮人织为巾，上出细字，杂花卉，尤工巧，即古所谓白叠巾。”
　　

氍毹
　　一种织有花纹图案的毛毯。古代产于西域。可用作地毯、壁毯、床毯、帘幕等。《三辅黄图.未央图》：“温室以椒涂壁，被之文绣......规地以罽宾氍毹。”《梁书.诸夷传.高昌》：“大同中，子坚（高昌王）遣使献鸣盐枕、蒲陶、良马、氍毹等物。”唐岑参《玉门关盖将军歌》：“暖屋绣帘红地炉，织成壁衣花氍毹。”明宋应星《天工开物.乃服.褐毡》：“凡毡绒白黑为本色，其余皆染色。其氍毹、氆氇等名称，皆华夷各方语所命。”清富察敦崇《燕京岁时记.灯节》：“楼设氍毹帘幕，为宴饮地。”旧时，居家演剧用红氍毹铺地，因而又用为歌舞场、舞台的代称。明张岱《陶庵梦忆.刘晖吉女戏》：“十数人手携一灯，忽隐忽现，怪幻百出，匪夷所思，令唐明皇见之，亦必目睁口开，谓氍毹场中那得如许光怪耶！”《格致镜原.居处器物.毡毯》引《异物志》：“大秦国野茧织成氍毹，以群兽五色毛杂之，为鸟兽人物草木云气，千奇万怪，上有鹦鹉，远望轩轩若飞，其文赤白黑绿红绛金缥碧黄十种色。”
氆氇
　　藏语音译，为我国西北少数民族手工生产的一种羊毛织品。可以做床毯、衣服等。明汤显祖《邯郸记.大捷》：“氆氇登台，绣帽猩蛮带，与中华斗将材。”又，《紫钗记.河西款檄》：“俺帽结朝霞，袍穿氆氇。”明宋应星《天工开物.褐毡》：“其氍毹、氆氇等名称，皆华夷各方语所命。”《西藏记.生育》：“女子则教识戥称，作买卖，纺毛线，织氆氇。”《红楼梦》第一0五回：“氆氇三十卷。”

氍毹
　　一种织有花纹图案的毛毯。古代产于西域。可用作地毯、壁毯、床毯、帘幕等。《三辅黄图.未央图》：“温室以椒涂壁，被之文绣......规地以罽宾氍毹。”《梁书.诸夷传.高昌》：“大同中，子坚（高昌王）遣使献鸣盐枕、蒲陶、良马、氍毹等物。”唐岑参《玉门关盖将军歌》：“暖屋绣帘红地炉，织成壁衣花氍毹。”明宋应星《天工开物.乃服.褐毡》：“凡毡绒白黑为本色，其余皆染色。其氍毹、氆氇等名称，皆华夷各方语所命。”清富察敦崇《燕京岁时记.灯节》：“楼设氍毹帘幕，为宴饮地。”旧时，居家演剧用红氍毹铺地，因而又用为歌舞场、舞台的代称。明张岱《陶庵梦忆.刘晖吉女戏》：“十数人手携一灯，忽隐忽现，怪幻百出，匪夷所思，令唐明皇见之，亦必目睁口开，谓氍毹场中那得如许光怪耶！”《格致镜原.居处器物.毡毯》引《异物志》：“大秦国野茧织成氍毹，以群兽五色毛杂之，为鸟兽人物草木云气，千奇万怪，上有鹦鹉，远望轩轩若飞，其文赤白黑绿红绛金缥碧黄十种色。”
氆氇
　　藏语音译，为我国西北少数民族手工生产的一种羊毛织品。可以做床毯、衣服等。明汤显祖《邯郸记.大捷》：“氆氇登台，绣帽猩蛮带，与中华斗将材。”又，《紫钗记.河西款檄》：“俺帽结朝霞，袍穿氆氇。”明宋应星《天工开物.褐毡》：“其氍毹、氆氇等名称，皆华夷各方语所命。”《西藏记.生育》：“女子则教识戥称，作买卖，纺毛线，织氆氇。”《红楼梦》第一0五回：“氆氇三十卷。”

服色
　　指车马、祭牲、服饰等的颜色。古代由于五德思想的流行，每一王朝都有特别崇仰的某一种颜色。以符合五行相生相克的道理。如谓夏尚黑、殷尚白、周尚赤、汉尚黄之类。秦汉以后，新王朝建立，皆将改正朔、易服色视为关系到国运的大事。后亦泛称各级官员的服饰。
襁緥
　　亦写作“襁緥”、“襁保”、“繦緥”。背负小儿用的布兜和系带。旧说长一尺二雨至二尺，阔八寸左右。《论语.子路》：“夫如是，则四方之民襁负其子而至矣。”《史记.卫将军骠骑列传》：“臣青子在繦緥中，未有勤劳，上幸列地封为三侯。”张守节《正义》：“襁，长尺二寸，阔八寸，以约小儿于背；褓，小儿被也。”《史记.蒙恬列传》：“昔周成王初立，未离襁褓。”《汉书.宣帝纪》：“曾孙虽在襁褓，犹坐收系郡邸狱。”《后汉书.桓荣传》：“昔成王幼小，越在襁褓。”《玉篇.衣部》：“襁，襁褓，负儿衣也。织缕为之，广八寸，长二尺，以负儿于背上也。”
衫
　　魏晋以来流行的一种服装。其特点是袖口宽松，不需施祛，不同于袖端应收敛并装有祛口的袍。衫有单、夹二式，六朝不论婚丧，均用白色细绸制成。隋唐以后，男子公服流行袍衫，大袖右衽，衣体宽博下长过膝，民国年间的长衫其形制犹受其影响。衫亦为女子常服，唐代女装即主要由衫、裙、帔组成，直至清代，汉族女服都以衫裙为主。东晋以来有裲裆衫，中纳丝绵，形似今日棉背心。唐以后有缺胯衫，多为下层人民所服。《释名.释衣服》：“衫，芟也，芟末无袖端也。”《玉台新咏.古诗为焦仲卿妻作》：“朝成绣夹裙，晚成单罗衫。”南朝宋刘义庆《世说新语.夙惠》：“晋孝武帝年十二时，冬天昼日不著复衣，但著单练衫五六重。”宋周煇《清波杂志》卷二：“乾道中，王日严内相申请，谓环一室而围座，色皆浅素，极可憎，乞仍存紫衫。至今四十年不改。前此仕族子弟未受官者皆衣白，今非跨马及吊慰，不敢用。”清李斗《扬州画舫录.虹桥录下》：“清明前后，肩担卖食之辈，类皆俊秀少年，竞尚妆饰。每着蓝藕布衫，反纽钩边，缺其衽，谓之琵琶衿。”
　　

花翎
　　清代官服附件。即冠上向后垂拖的一根孔雀尾的翎羽，也称“孔雀翎”。其尾端有像眼睛一般一圈灿烂鲜明者，叫“眼”，不单眼、双眼、三眼花翎之别，无眼者称蓝翎。翎羽插在用玉、珐琅或花瓷制成的翎管之内。清初，花翎极贵重，唯接近皇的近侍、禁卫亦城内外的武职官员、王府护卫人员、立有军功者、皇帝特赐者可戴。亲王、郡王、贝勒向例不戴，唯领兵、随围时戴之。汉人和外任文臣亦极赏戴者。后因亲每兼将军军务，郡王、贝勒时有赏戴，汉人也有因封爵赏戴或文臣而兼提督、巡抚衔者，乃渐普遍戴之。及道光间，开捐官之例，花翎蓝翎可由捐而得，乃变内廷颁赏而成为自置戴用。据《大清会典》，贝子戴三眼孔雀翎；镇国公、辅国公、和硕额附戴二眼孔雀翎；内大臣，一等、二等、三等侍卫，前锋、护军统领，前锋、护军参领，诸王府长史，一等护卫戴一眼；贝勒府司仪长，王府、贝勒府二三等护卫戴染蓝翎。各省驻防之辉、副都统并督抚、提镇蒙赐者止戴一眼花翎。清王士禛《分甘余话》：“本朝侍卫皆于冠上戴孔雀翎，以目晕（即所谓眼）之多寡为品之等级。武臣提督及总兵亦有赐者，后文臣督抚亦或蒙赐，得之者为幸。”
　　带
　　古代服装无纽扣，一般用丝条系结，然后在腰间束带。束衣之带有大带和带。
　　大带，丝织，用于束外衣。打结于前，两头垂下，称绅。仕宦上朝可以插笏。
　　革带，皮制，在裳下衣内，用以系韠或挂佩。战国时期，革带两端有带钩联结，称钩络带。魏晋南北朝以后渐不用带钩，而用带扣。革带中还有若干小带下垂，以悬挂什物，称蹀躞带。唐开以后还流行于妇女。宋承前制，其公服大带由两条皮带组成，一条围于前，钻有圆孔，藉以穿插扣针，两端以金银为饰，称铊尾。一条缀有一排并列的饰片，称銙。銙的质料和数量视职位高低而异。这个装有銙的一面必须佩在腰的后背。《战国策.赵策》：“[赵武灵王]遂赐周绍胡服衣冠，具带黄金师比，以傅王子也。”五代马缟《中华古今注.文武品阶腰带》：“盖古革带也。自三代已来，降至秦汉，皆庶人服之。而贵贱通以铜为銙，以革为鞓。六品以上用银为銙，九品以上及庶人以铁为銙。沿至贞观二年，高祖三品已上金为銙，服绿，庶人以铁为銙，服白。向下捶垂头而取顺合，呼挞尾。汉中兴，每以端午赐百僚乌犀腰带。魏武帝赐宫人金隐起师子銙腰带，以助将军之勇也。高祖贞观中，端午赐文官黑玳瑁带，武官黑银腰带，示色不更改故也。”清叶梦珠《阅世编.冠服》：“带则紧束于腰，缀以金玉银角，方圆四斤，一、二品玉，三、四品金，五品花银，六、七品素银，八品银镶乌角，九品而下乌角不镶。”
　　帔
　　1、披肩。六朝的帔近似今日披风，男女兼服。唐代帔子近似后世云肩、背心，为女子常服。宋代的帔子可能指盖头，为已婚妇女象征，且作装饰，为出嫁新娘不可少。《南史.任昉传》：“西华冬月著葛帔綀裙。”唐蒋防《霍小玉传》：“容貌妍丽，宛若平生，着石榴裙，紫祛裆，红绿帔子。”宋孟元老《东京梦华录.公主出降》：“又有宫嫔数十，皆真珠钗插，吊朵，玲珑簇罗头面，红罗销金袍帔。”
　　2、命妇的礼服。因文有霞彩，称霞帔。始于唐。宋帔分两种，霞帔非恩赐不得服，直帔通行于民间。明代霞帔形似两条彩练，绕过头颈，挂在用前下垂一根金玉坠子。清代霞帔阔如背心，中间缀以补子，下施彩色流苏。《文献通考.王礼九》：“[宋]孝宗乾道中，中宫常服，有司进真红大袖，红罗生色为领，红罗长裙，红霞帔，药玉为坠，背子用戏罗，衫子用黄红纱，裆袴以白纱，裙以明黄，短衫以粉红为之。”《续文献通考.王礼八》：命妇冠服，洪武四年定，“一品衣金绣文霞帔，”，“二品衣金绣云肩大杂花霞帔”。“三品衣金绣大杂花霞帔”，“四品衣绣小杂花霞帔”，“五品衣销金大杂花霞帔”，“六品、七品衣销金小杂花霞帔”，“八品、九品衣大红素罗霞帔”。

　花子
　　妇女脸部的装饰品。以彩色光纸、绸罗、云母片、蝉翼、蜻蜒翅乃至鱼骨等为原料，染成金黄、霁红或翠绿等色，剪作花、鸟、鱼等形，粘贴于额头、酒靥、嘴角、鬓边等处。因所贴部位及饰物质、色状不同，又有“折枝花子”、“花油花子”、“花胜”、“花黄”、“罗胜”、“花靥”、“眉翠”、“翠钿”、“金钿”等名目。起自秦代，至南北朝时，多在宫中及贵族妇女中使用，唐后始成为流行的妇女而饰。唐段成式《酉阳杂俎.黥》：“今妇人面饰用花子。”五代马缟《中华古今注》：“秦始皇好神仙，常令宫人梳仙髻，贴五色花子，画为云凤虎飞升。至东晋，有童谣云：织女死，时人帖‘草油花子’‘为织女作孝。’至后周，又诏宫人帖五色云母花子，作碎妆以侍宴。如供奉者，帖胜花子。”宋陶谷《清异录》：“江南晚季，建阳进‘茶油花子’，大小形制各别，极可爱。宫嫔缕金于面，背以淡妆，以此花饼施于额上，时号‘北苑妆’。后唐宫人或网获蜻蜒，爱其翠薄，遂以描金笔涂翅，作小‘折枝花子’，金线笼贮养之。尔后，上元赏花者取象为之，售于游女。”宋孔平仲《孔氏谈苑》：“契丹鸭渌水牛鱼鳔，制为鱼形，妇人以缀面花。”明陶宗仪《说郛》卷七七引《妆台记》：“宋淳化间，京师妇女竞剪黑光纸围团靥。又装缕鱼腮骨，号‘鱼媚子’，以饰面，皆花子之类。”