转自猫二爷
1.打版
建议先找报纸打小样，因为打小样的时候会发现很多剪裁、设计的小问题，这时候就要去找别人解惑了。比如领口、袖根和下摆的弧度问题。
这里需要笔（我买的彩笔，为了在密密麻麻的报纸上一目了然）直尺的话不是专业服装制作人士建议买50CM的。
打版的时候仔细研究图解，心中要有图样，这样画起来才知道自己要做什么部件。
如果是真人大小的，就要先量好自己的尺寸，如果是小样，就要算比例，领开多大，袖画多长。
在制式上，倾向于突出中缝，因为觉得中缝很美好=3=
如果对自己想做的心中有数，就可以用无纺布打版，一方面可以披在身上试大小，一方面，对自己所做的东西，更加有概念，修改、完善的工作都将在这一步进行。到了实体布料，还要考虑到织物缩水的问题。
动手的时候先算好布幅，打算横裁还是竖裁。因为古代的布幅比较小，所以衣服一般都有接缝的，一来比较省布料，而来使得衣服穿在身上比较挺括。
从舒适的角度上来说，从肩膀到腋下的袖子应该至少开25CM，领子在缝合后应该是5寸宽。如果有图样的话，可以看到示意图中的外襟内襟都是弧度一直开到腋下的。内襟稍微小点，外襟跟衣服一样宽。
这里要注意的是，在计算数据的时候不能把数据掐的太准，要放一点。因为缝合的地方也是需要计算进去的，预缩很重要，否则肯定会小的。汉服的制作宁可大了，不能小了。
等到真的开始打版的时候就有点后悔没买一米的，因为在布上画线条跟在纸上是尊的不一样……尤其是在条件简陋的床上。
中衣（上襦）的剪裁是左右分的，也就是前后在一起，但是左右需要缝合，古代是受到布幅的限制，但是渐渐的，中衣的中缝变成了“脊梁”、“风骨”一样的象征义，所以尽管我的布幅够了，依然还是把一整片裁成了两片，为的就是美好的中缝-v-。
另外就是接袖，接袖跟中缝的原理相同，还是前后在一片布上，裁成后接上，长度宽度按自己喜好。如果是做中衣最好就做窄袖的，如果是上襦可以稍微放一点袖口。布幅足够可以选择采用不接袖的方法，但是接袖跟中缝一样好比一件衣服的“骨”，如果对自己的缝纫有信心的就尽管去接袖吧！
再来说说下裙。裙长最好不要拖地，除非你就是要做曳地裙，不过那也是后摆曳地而已，要在脚面之上，最好是在脚踝，不然走起路来肯定会踩着裙子的，具体还没试验过翘头履是否具有“防踩裙”功能。
还是布幅限制，古代的裙子大多拼接而成，个人最喜欢的就是马面裙（明华堂跟月到风来阁的最萌~）马面裙一般是6幅，也有8幅、10幅等，但是制作远离基本相同。两侧的两幅是打褶的，前后的4幅交叠，所以穿起来外观是4幅，展开是5幅。
如果是齐胸，两片式的话最好后片比较宽，为的是防走光，一片式最多，穿法也很简单。
2缝纫
打版和剪裁完了，就开始动针线了，我买的是200元左右的那种家用迷你缝纫机，但是如果在淘宝上搜的话最好不要搜“迷你缝纫机”，而直接搜“缝纫机”不要看那种7-8块钱的跟订书机的一样的玩意，还不如买根针手缝来的实际。
缝纫机的使用如果不会的话让卖家给你教程，最重要的打版和剪裁都过去了，缝纫就看自己推布的眼力了。有划粉的不要吝惜划粉，不然缝的时候容易歪掉。╮(╯▽╰)╭我有线都歪了……
要注意的是小缝纫机不比工业缝纫机，所以在推布的时候注意不要把旁边堆的布料全缝进去。推荐用脚踏板，电源开关有时候真的是反应无能……
1.打版
建议先找报纸打小样，因为打小样的时候会发现很多剪裁、设计的小问题，这时候就要去找别人解惑了。比如领口、袖根和下摆的弧度问题。
这里需要笔（我买的彩笔，为了在密密麻麻的报纸上一目了然）直尺的话不是专业服装制作人士建议买50CM的。
打版的时候仔细研究图解，心中要有图样，这样画起来才知道自己要做什么部件。
如果是真人大小的，就要先量好自己的尺寸，如果是小样，就要算比例，领开多大，袖画多长。
在制式上，倾向于突出中缝，因为觉得中缝很美好=3=
如果对自己想做的心中有数，就可以用无纺布打版，一方面可以披在身上试大小，一方面，对自己所做的东西，更加有概念，修改、完善的工作都将在这一步进行。到了实体布料，还要考虑到织物缩水的问题。
动手的时候先算好布幅，打算横裁还是竖裁。因为古代的布幅比较小，所以衣服一般都有接缝的，一来比较省布料，而来使得衣服穿在身上比较挺括。
从舒适的角度上来说，从肩膀到腋下的袖子应该至少开25CM，领子在缝合后应该是5寸宽。如果有图样的话，可以看到示意图中的外襟内襟都是弧度一直开到腋下的。内襟稍微小点，外襟跟衣服一样宽。
这里要注意的是，在计算数据的时候不能把数据掐的太准，要放一点。因为缝合的地方也是需要计算进去的，预缩很重要，否则肯定会小的。汉服的制作宁可大了，不能小了。
等到真的开始打版的时候就有点后悔没买一米的，因为在布上画线条跟在纸上是尊的不一样……尤其是在条件简陋的床上。
中衣（上襦）的剪裁是左右分的，也就是前后在一起，但是左右需要缝合，古代是受到布幅的限制，但是渐渐的，中衣的中缝变成了“脊梁”、“风骨”一样的象征义，所以尽管我的布幅够了，依然还是把一整片裁成了两片，为的就是美好的中缝-v-。
另外就是接袖，接袖跟中缝的原理相同，还是前后在一片布上，裁成后接上，长度宽度按自己喜好。如果是做中衣最好就做窄袖的，如果是上襦可以稍微放一点袖口。布幅足够可以选择采用不接袖的方法，但是接袖跟中缝一样好比一件衣服的“骨”，如果对自己的缝纫有信心的就尽管去接袖吧！
再来说说下裙。裙长最好不要拖地，除非你就是要做曳地裙，不过那也是后摆曳地而已，要在脚面之上，最好是在脚踝，不然走起路来肯定会踩着裙子的，具体还没试验过翘头履是否具有“防踩裙”功能。
还是布幅限制，古代的裙子大多拼接而成，个人最喜欢的就是马面裙（明华堂跟月到风来阁的最萌~）马面裙一般是6幅，也有8幅、10幅等，但是制作远离基本相同。两侧的两幅是打褶的，前后的4幅交叠，所以穿起来外观是4幅，展开是5幅。
如果是齐胸，两片式的话最好后片比较宽，为的是防走光，一片式最多，穿法也很简单。
2缝纫
打版和剪裁完了，就开始动针线了，我买的是200元左右的那种家用迷你缝纫机，但是如果在淘宝上搜的话最好不要搜“迷你缝纫机”，而直接搜“缝纫机”不要看那种7-8块钱的跟订书机的一样的玩意，还不如买根针手缝来的实际。
缝纫机的使用如果不会的话让卖家给你教程，最重要的打版和剪裁都过去了，缝纫就看自己推布的眼力了。有划粉的不要吝惜划粉，不然缝的时候容易歪掉。╮(╯▽╰)╭我有线都歪了……
要注意的是小缝纫机不比工业缝纫机，所以在推布的时候注意不要把旁边堆的布料全缝进去。推荐用脚踏板，电源开关有时候真的是反应无能……
