你能喝到的那卡，可能不少就是大曼吕，一样的中小叶种，相似的香气高扬。
比如很多人心心念念，以为是那卡专业户的石x雄。茶客并不了解自己的舌头，只依靠自己的眼睛。
从口感上说，小黑箐、勐龙章、贺南、贺建，甚至蚌冈靠近那卡的部分，都和那卡有相似之处。二十年前，勐龙章据说卖得还比那卡贵一些。
但大曼吕其实也有好有坏，价格有高有低，比如贺南的茶王树，几年前就接近一万一公斤了。
这些寨子也好，茶树也好，在故事被易武系和贡茶系垄断的今天，都不值一提，像街头巷尾无聊的琐事，无人关心，没人想知道他们是谁，味道怎么样，茶客并不相信自己的舌头，只相信自己的耳朵。
在大曼吕，我大概也逛了三年，几个寨子之间有小路，竟也被我找到，惊险地开过几回。大曼吕的茶农并不喜欢我，我坐下就要喝古树，还要求一片片地分开地喝。大曼吕有三兄弟，性格不错，受得了我，他们以前是给雨林供料的，去过的茶地多，但是做饭难吃。
我央了老幺给我做茶，老幺做事踏实些，但工艺理论实在不通，23年摊晾太厚，毁了我几十公斤的料子，气得我冒烟。
24年的时候我让他视频给我看每个步骤，我躺在老班章没有空调的旅馆里，太阳下山了，我和这个黝黑的男人视频，确认细节。摊晾了几公分，几小时，朝天锅温度多少下锅，几公斤，叶温几分钟到几度、多少时候出锅。等等。
茶农不喜欢我也是应该的。
24年的大曼吕，是23年喝中的，那一天晚上，在茶农老王的初制所喝了22片地，喝中了2片。后来再去，新炒出来的工艺问题都大，放弃了。24年时间充裕，直接杀去老王地里挑树，出乎意料，生态好的不行，老王说，你看，那是大桂花树。我站在树下，伸手够不到树叶，但香气垂了下来，落在我身上。
老王说，陆总，要不杀青我杀吧？我说不了，让老幺开皮卡过来拉走了鲜叶，老王扯扯嘴，很不情愿。
老王说，我有个妹子，啊，不是介绍给你那啥，她在大猛龙有茶地，你说要去大勐龙，可以找她。老王是个热心人，说完一拍大腿（他自己的），抹零送了我3公斤鲜叶。
24年5月8日，我在晋江吃完必吃榜的面线糊，加了醋肉、猪肝、海蛎、排骨、一溜吸完，飞回浦东验货。
喝完了一气贯日月的曼撒，喝完了打掉老班章的勐海秘境，我喝到了老幺给我加工的大曼吕，我问他，怎么红梗红叶啊？哎呀，你的摊晾做完，一杀青就容易红梗啊。
我一拍脑门，终于想明白了，按说老幺的朝天锅用得不错，不会出这问题，但今年叶片水分含量低，摊晾充分，游离水太少，酶活性比往年会高很多，极易红变，难怪我今年收到的茶，除了那几个手势特别熟练的，红变都多。
大曼吕的2片地生态好，所以今年减产少，在整个西双版纳堪称奇迹。也因此，24年的普洱茶的高涩问题，在它身上并不明显，23年发现这两片地时的回忆，摇摇曳曳地，从茶汤里浮现了出来。14号地的惊艳香气、8号地的高级内敛，在两片地被拼配在一起后，在坚实的香气中，出现了深邃的甜感，那是超越这两片地本身等级的甜度，令人惊讶，是那种天作之合般的惊讶。
这是我喝过最好的大曼吕了，是那种可以被托举在手上和别人称赞的，值得拥有名字的产区品质。在西双版纳的二流头部茶区里，麻黑石门坎，大黑树林、广别老寨、新班章、桃子寨、都已经是响当当的名字，现在，它也是了。
从23年开始，就在计划做一款中小叶种的古树拼配，这个思路取自于虎洱，不过虎洱不是我的标准，水路粗涩不堪。本来，大曼吕也是我做拼配的原料想法之一，不过现在喝来，它已自成一格，也是一种圆满，另找原料吧，说到底，这两年手里攒的牌面，真的不少了。