战国后期的秦国已经是青铜剑、铁剑并用，同时剑的型制也有变化，长度增加到一百公分左右，剑身狭长，表面经过仔细地研磨，并有一层铬盐氧化物覆盖，显现着乌黑的光泽，能防蚀防锈，陕西秦墓出土的诸多长剑几乎有如新制，而其它兵器，如铍、矛、殳、镞等也都应用此法防锈蚀。铍实际上就是短剑，它安上长把以后，就是一个长刃的矛，叫铍，是从战国到西汉时期最常使用的一种阔刃矛，此外特别短的剑或刀被称为匕首。秦青铜剑的长度在以往是不可想象的，由于青铜硬而脆的性质，过长的剑极易折断，因此剑的长度历来是受到限制的，秦代的长剑硬度一如经过处理的中碳钢，却能具有这种长度，出土之后颇令人不敢置信，经过学者的研究，发现其剑身有规律地作多段的收束，剑身宽度逐段变窄，而厚度则作比例性的加大，使其物理性能达到非常完美的地步，据说兵马俑出土时有过大量碎片压住青铜长剑致使剑身被压成90度直角，移开碎片后，长剑立即反弹恢复原状的实例，可见这种青铜剑韧性之优良，此时期可说是青铜兵器的第二个，也是最后一个高峰时代。

战国末年骑兵已作为一种独立的兵种出现，在秦始皇陵中就能发现一些骑兵方队。西汉时期的骑兵已经成为战争的主力。由于马速度快，剑的推刺功能并不能比刀显出多大的优势，而西汉制造的铁制长刀具有足够的长度，加上只有一面刃口，另一面是厚实的脊，劈砍功能非常优越，不易折断，且加工制造比剑简单，于是在西汉时期，环首长刀就取代了剑的地位成为军队装备的主要短兵器。当时的日本对环首铁刀全盘接收，并着手仿制，对后来日本刀的发展有非常深远的影响，至今仍保有不少实物可兹证明。自东汉之后，剑在战场上被淘汰已成定局，但佩带宝剑的风气未变，另外剑也作为法器或象征物而存在。　　随着历史的发展刀的形制得到不断的改进，环首刀逐渐增加了护手，取消了刀柄端的圆环，并且刀身有了弧曲度，这个转变自魏晋始，至唐成熟。唐朝时的刀型，刀首无环，柄部以木夹裹铁茎，外缠丝绳，刀首包裹金属饰件，刀柄与鞘均镶金嵌玉、裹以鲛革，装饰华丽非常，日本称之为“唐样大刀”，至今正仓院中仍有同一型式的传世品可供参考，日本人在精心模仿之后，以此为基础而发展出后来的武士刀。值得注意的是唐朝出现了一种拥有两刃的陌刀，这种刀至今虽未见实物，不过从其宋代继承者掉刀那里，还是依稀可辨其三尖两刃的特征的。陌刀堪称刀之极长，长达3米，是一种以劈砍为主的新型长兵器。陌刀曾在唐军中叱咤一时，陌刀队以横向密集队形列于阵前，“如墙而进”，大刀纷落敌阵，每击都讨得数人毙伤，所向无敌，但也许是作为砍击兵器双刃的作用不大，陌刀在唐之后逐渐演化为各种样式的长柄大刀，宋代为长柄大刀创立了“刀八色”，包括如今仍耳熟能详的偃月刀、眉尖刀、凤嘴刀、戟刀等。　　此外中国古代的长短兵器还有斧、钺、钩、叉、鞭、锏、锤、以及各种软兵器等，但始终没有在历史上占据主流的地位。值得一提的是棍，它的技法融汇长短兵器如枪、剑等的各种技法，在民间与枪、刀、剑一样非常盛行。

秦汉以来，医药水平及制度不断进步和完善。仅以唐宋为例，得一概观。
如隋唐医事制度，主要建立有三个系统，一是为帝王服务的尚药局和食医；二是为太子服务的药藏局和掌医；三是百官医疗兼教育机构的太医署及地方医疗机构。
　　唐代的医药行政，隶属于礼部的祠部掌管，相当于中央卫生总署。另有隶属于太常寺的太医署，相当于中央一级的医学院，兼备医学教育和医疗组织两种功能。
　　以医疗服务的对象看，这些中央级的机构，各有制度划定的对口单位。如唐代制度，凡京师百署官吏、宫廷宦官宫女、南衙卫兵、各边疆民族驻京人员等，看病服药，都找太医署。尚药局除了为皇帝嫔妃、诸王公主服务外，禁军官兵的医疗也归它负责。
　　以上是京朝官吏享受“公费医疗”的情况。地方官吏吃药看病，也是沾惠于这个医在王官的体制。仍以唐宋为例，凡州府（宋时又加上 “军”一级行政设置）一级，都设有地方一级的医学院，其领导和教师，既是执掌地方医药行政的医官，又是传教医学生的导师，一般多为太医署毕业的学生。地方官吏及地方官办学校的师生患病，就请他们治疗。
　　县一级没有医学院校，但也有县署机关医院。比如，按《续资治通鉴长编》卷三三五记载的北宋制度，县一级的官医配置，是每一万户一至五人，遇缺即补。他们必须是太医院或地方医学院的毕业生，除了从事医疗活动外，还须负责收采药物、指导防疫、验发行医和开设药房的执照、处理医疗事故等一切相关事务。这种体制一直维持到清代。
　这种县署医院兼医药行政管理的机构，一般多设在州县衙署的大门旁边，或者干脆就是县衙大墙的“破墙开店”，一方面承担县署官吏的公费医疗活动并受理医药行政事务，另一方面也为民众看病，乃至出诊，当然这就要收钱了。
古代各级衙署中除官吏纳入国家编制之外，还有各种杂役庶务，都由农民以徭役的形式充当。按规定，在此进入“公务”范围的特定时期，他们也得享受公费医疗。 (源引：完颜绍元 《轻松为官——破解千年隐蔽秩序》)

酒 九 首
酒之情不必金樽盛琼浆，一碗浊酒尤醇香。但有相知诉相思，何需醉乡作故乡。
酒之味满腹心思付杯樽，酒中滋味只三分。琼浆玉液终是空，秫酒浊醪味最真。
酒之德闻言尧舜酒千钟，我今以之问孔融。若将梅花植杯中，不知可会别样红？
酒之评清酒涨落秦淮岸，浊醪奔流黄河浪。多少沉浮在其间，把酒向天空长叹。
饮者酒入肠中热似血，血出颅腔烈如酒。轻抚一曲广陵散，留与冤魂作同仇。
饮者闲来无事读旧章，寂寞化落满纸狂。无非佯作惊人语，常是酒后勉为难。
饮者难辨人间清与浊，聊分杯中圣共贤。醉卧松间人何在，情如春雨满人间。
饮者年过七十心益壮，醉到八分格外醒。抚看少年追风剑，犹在匣中作龙吟。
酒之名苦露顷刻可忘忧，百花千日堪解愁。君山红友竹叶青，女儿立爱桃花酒。注：苦露、顷刻、忘忧、百花、千日、红友、立爱皆为古代酒名，君山为君山酒，女儿即女儿红，桃花酒又名“美人酒”，可“好容色”。

素
　　指白色生绢。除作衣料，中国艺术与它也有不解之缘，历史上许多书画作品、清代顾、湘、苏、粤四大名绣都是以白色生绢为依托创造出来的。《诗.唐风.扬之水》：“素衣朱绣，从子于鹄。”《太平御览》卷八一四引《范子计然》：“白素出三辅，匹八百。”又卷八一九引同书：“白纨素出齐鲁。”《三国志.魏志.夏侯尚传》：“今科制自公，列侯以下，位从大将军以上，皆得服绫锦、纨素、金银饰镂之物，自是以下，杂彩通于**。”清叶梦珠《阅世编.食货六》：“露香园顾氏绣，海内驰名，不特翎毛、花卉、巧若天成，而山水、人物，无不逼肖活现，向来价亦最贵，尺幅之素，精者值银几两，全幅高丈者，不啻数金。”

　缬
　　染花的丝织品；织物上的印染花纹。中国印花技术发明于战国。至西汉即有金银加彩三色套印染缬。魏晋南北盛行蜡染印花绵布。近年新疆于阗也有绞缬织物出土。唐代普遍流行蜡缬、夹缬和绞缬三种方法。长安有采缬铺。缬氆，即蜡染，或起始于西南少数民族，透过镂空的花版，将蜡融化后印于织物之上，经过浸染处理，再将蜡迹洗净，显出轮廓清晰的花纹。夹缬是用两块相同花纹的版模将织物折叠夹紧，然后再行浸染，染出的图案工整对称，能套染多种颜色，是一种直接印花的方法。绞缬则适合于染印散点状的花纹，染时根据需要先将织物依次撮缬起若干组，再用细线扎紧，浸染时将线拆除，织物上便会出现一组组浑厚而有规则的花纹。北宋时曾下令禁止民间使用染缬，并不许印花棋逢对手片流行。十七、十八世纪西藏的氆氇仍用夹缬法刷印花经纬度和缬法撮晕浸染花纹，保留了唐代的印染风格。晋陶潜《搜神记》卷九：“淮南陈氏于田中种豆，忽见二女子，姿色甚美，著紫缬襦青裙，天雨而衣不湿。”北魏杨炫之《洛阳伽蓝记.法云寺》：“复引诸王按行府库，锦罽珠玑，冰罗雾縠，充积其内。绣、缬、紬、绫、丝、彩、越、葛、线、绢等不可数计，既染，则解其结，凡结处皆为元色，余则入染色，谓之彩缬，今民间亦多为之。”

蜀锦
　　四川成都所产的美锦。以染色熟丝织造，质地坚韧，图案多样，五彩缤纷。三国时，为蜀汉主要手工产品，行销魏、吴。宋时列为贡品，南宋时朝廷赖以购买军马，为此曾严禁私贩。元费著撰有《蜀锦谱》详列宋代蜀锦名目。三国诸葛亮《教》：“今民贫国虚，决敌之资，惟仰锦耳。”《华阳国志.蜀志》：“蜀郡西城，故锦里也。”
　　《渊鉴类函.布帛.锦》引山谦之《丹阳记》：“历代尚未有锦，而成都独称妙。故三国时魏则市于蜀，吴亦资西蜀，至是始有之。”唐杜甫《白丝行》：“缫丝须长不须白，越罗蜀锦金粟尺。”元费著《蜀锦谱》：“蜀以锦擅名天下，故城名以锦官，江史以濯锦。而《蜀都赋》云：‘贝锦斐成，濯色江波。’《游蜀记》云：‘成都有九壁村，出美锦，岁充贡宋朝。’......建炎三年，都大茶马司始织造锦绫被褥，折支黎州等处马价，自是私贩之禁兴。”元戚辅之《佩楚轩客谈》：“客蜀时，制十样锦，名：‘长它竹’、‘雕团’、‘象眼’、‘宜男’、‘宝界地、’、‘天下乐’、‘方胜’、‘狮团’、‘八嗒韵’、‘铁蘘梗荷’。”
　　

　绮
　　在素地织纹起花的丝织物。质地柔软，质理疏朗，多用作夏服材料。用经线、纬线错综地在织物上织出凸出的图案工艺，商代已经发明了，安阳殷墟出土的铜器粘有织成规矩纹样的绮、绢等丝织物残迹。战国楚简上出现了“绮”字。尔后各朝都有织造，规格和花样愈益丰富。锦绮，向被视作高级织品，不少朝代对服用对象作了限制。《书.禹贡》：“[兖州]，厥贡漆丝，厥篚织文。”孔传：“地宜漆林，又宜蚕桑。织文，锦绮之属，盛之筐篚而贡焉。”《汉书.高帝纪下》：“[八年]，贾人毋得衣锦绣绮縠絺纻罽。”颜师古注：“绮，文缯也，即今之细绫也。”唐白居易《庚顺之以紫霞绮远赠.以诗答之》：“千里故人心郑重，一端香绮紫氛氲。开缄日央晚霞色，满墙风生秋水纹。为褥欲裁怜叶破，制裘将剪惜花分。不如缝作合欢被，寤寐相思如对君。”明张瀚《松窗梦语.风俗记》：“国朝士女服饰，皆有定制。洪武时律令严明，群相蹈之。如翡翠珠冠，龙凤服饰，惟皇后、王妃始得为服；命妇礼冠四品以上用金事件，五品以下用抹金银事件；衣大袖衫，五品以上用纻丝绫罗，六品以下用绫罗缎绢；皆有限制。今男子服锦绮，女子饰金珠，是皆僭拟无涯，逾国家之禁者也。”

　绫
　　俗称绫子。一种有彩文的丝织品，光如镜面，像缎子而比缎子薄。汉代即有生产，六朝时绫与锦同样贵重。唐代尤为发达，名目繁多，公私衣服多用绫，其丝织业以蜀中锦彩、吴越异样纹绫纱罗和河南北纱绫为著。宋代罗绫则多以提花。元代有大绫、小绫。明代出土丝绸纹样中有落花流水花绫。《急就扁》卷二：“青绮绫縠靡润鲜。”《西京杂记》卷一：“霍光妻遗淳于衍蒲桃锦二十四匹，散花绫二十四匹。绫出钜鹿陈宝光家，宝光妻传其法。霍显召入其第，使作之。机用一百二十镊，六十日成一匹，匹直万钱。又与走珠一琲，绿绫百端，钱百万，黄金百两，为起第宅，奴婢不可胜数。衍犹怨曰：‘吾为尔成何功，而报我若是哉！’”《三国志.魏志.杜夔传》：“其好古存正莫如夔”南朝宋裴松之注：“时有扶风马钧，巧思绝世”，“为博士居贫，乃思绫机之变......旧绫机五十综者五十蹑，六十综者六十蹑，先生患其丧功费日，乃皆易以十二蹑。”明范濂《云间据目抄.风俗》：“绫布乃松郡中土产，昔年绫尚厚重，今皆用轻而薄者，而王江泾绫，始乱真矣。”清姚莹《康輶纪行.赏蕃茶物》：“洽达者，织素绫为之，每方约二尺，中织佛头，六方为一连。凡蕃目及剌麻见贵客，不用名柬，奉哈达为礼。”参阅《新唐书.地理志》和清谷应泰《博物要览》。

　縠
　　汉以后又称“纱縠”。一种有绉文的纱，以轻薄著称，向为贵重衣料。近年湖南长沙一带出土的西汉初年的细绣纹纱罗，薄如烟雾，且有仿泥金银印花彩绘薄质织物。每件纱衣重不到一市两，近乎汉人说的雾縠，南朝人说的天衣。《楚辞.神女赋》：“动雾縠以徐步兮，拂墀声之珊珊。”《后汉书.章帝纪》：“癸巳，诏齐相省冰纨、方空縠、吹纶絮。”李贤注：“《释名》曰：‘縠，纱也。’方空者，纱薄如空也。或曰空，孔也，即今之方目纱也。”《世说新语.轻诋》：“何处闻有蔡充儿”刘孝标注引《晋诸公赞》曰：“高平刘整有隽才，而车服奢丽，谓人曰：‘纱縠，人常服耳。’”唐白居易《和梦游春诗一百韵》：“袖软异文绫，裾轻单丝縠。”《宋史.食货志上三》：“其纤丽之物，则在京有绫锦院，西京、真定、青、益、梓州场院主织锦绮、鹿胎、透背，江宁府、润州有织罗务，梓州有绫绮场，毫州市绉纱，大名府织绉縠......以供服用及岁时赐与。”

　　罽
　　指彩色染经剪绒，用以作毡。为我国西间少数民族所产。西汉以来锦罽常并称。汉代一张罽价值几万钱。清代西北地区的氍毹、斜文褐、花罽、细旃等名目，均属高级毡织品。《说文.系部》：“罽，西胡毳布也。”段玉裁注：“毳者，兽细毛也。用作为布，是曰罽。亦段罽为之。”《逸周书.王会解》：伊尹为四方献令，正西昆仑诸国，“请令以丹青、白旄、纰罽、江历、龙角、神龟为献”。《后汉书.西南夷传.冉駹夷》：“其能作旄毡、班罽、青顿、羊羧之属。”晋陆翙《邺中记》：“石虎御府罽有鸡头文罽、鹿子罽、花罽。”《辽史.食货志下》：“雄州、高昌、渤海亦立互市，以通南宋、西北诸郡、高丽之货，故女直以金、帛、布、蜜、蜡诸药材及铁离、靺鞨、于厥等部以蛤珠、青鼠、貂鼠、胶鱼之皮、牛羊驼马、毳罽等物，来易于辽者，道路繦属。”清屈大均《广东新语.舟语.洋舶》：“其人无事者皆细绒大笠，著红罽长襔，金纽连绵至地。”

绸
　　亦称茧绸。用家蚕粗丝或野蚕茧丝纺织成的平纹织物。汉代即为人重视。南北朝以白绸作为馈赠礼品。唐宋土贡有花绸、绵绸和平绸。明代以山西潞绸为最。汉桓宽《盐铁论.散不足》：“茧绸缣练者，婚姻之嘉饰也。”宋周去非《岭外代答.服用门.水绸》：“广西亦有桑蚕，但不多耳。得茧不能为丝，煮之以灰水中，引以成缕，以水织绸，其色虽暗而特宜于衣，在高州所产为佳。”清叶梦珠《阅世编.食货六》：“山东茧绸，集蚕茧为之，出于山东椒树者为最佳，色苍黑而气带椒香，污秽著之，越岁自落，不必浣濯而洁，在前朝价与绒等，用亦如之。”

绢
　　用生丝织成的平纹织物。其经纬密度基本一致。质地挺爽细腻，既可用来制衣，也可用作书画、装璜等。历代绣工在细薄轻软的绢罗上，绣出各种美不胜（蟹）收的图案。湖北江陵马砖一号楚墓出土有春冬战国时期的绣绢袍、裙、裤和单衣等。敦煌出土有魏晋南北朝时期的满地锁绣绢。《墨子.辞过》：“治麻丝，捆（稛）布绢，以为民衣。”《初学记》卷二七引《晋令》：“其赵郡、中山、常山国输缣当绢者，及余处常输疏布当绵绢者，缣一匹当绢六丈，疏布一匹当绢一匹，绢一匹当绵三斤。”《新唐书.食货志一》：“凡授田者，丁岁输粟二斛，稻三斛，谓之租。丁随乡所出，岁输绢二匹，绫、絁二丈，布加五之一，绵三两，麻三斤，非蚕乡则输银十；上两，谓之调。用人之力，岁二十日，闰加二十日，不役者日为绢三尺，为之庸。”清李斗《扬州画舫录.新城北录中》：“文汇阁凡三层，忘廇楹柱之间，俱绘以书卷，最下一层，中供《图书集成》，书面用黄色绢；两畔皆经部，书面用绿色绢；中一层尽史部，书面用红色绢；上一层左子右集，子书面用玉色绢，集用藕合色绢。”

　缣
　　质地细密的丝绢，通常以双丝织成，能染成各种颜色。多作衣料。汉以后或用以赏赐、酬谢和交易。《管子.山国轨》：“春缣衣，夏单衣。”《玉台新咏.汉古诗一》：“新人工织缣，故人工织素。织缣日一匹，织素五丈余。将缣来比素，新人不如故。”《魏书.食货志》：“又河北州镇，既无新造五铢，设有旧者，而复禁断，并不得行，专以单丝之缣，疏缕之布，狭幅促度，不中常式，裂匹为尺，以济有无。”宋庄绰《鸡肋编》卷上：“单州成武县织薄缣，修广合于官度而重才百铢，望之如雾，著故浣之亦不纰疏。”
帛
　　丝织品的总称。生帛称缟、素、绡、绢，熟帛称练。帛在古代不光用于服饰，还用于书画。湖南长沙陈家大山楚墓出土的“穿袍服的楚国妇女”帛画，是我国现存缣帛画中年代最早的一幅。又，隋唐妇女服饰之一为披帛，又称画帛，以轻薄纱罗制成，上印花纹，长度两米以上，披搭在肩，盘绕两臂之间，后世披红出于此。《周礼天官.染人》：“掌染丝帛。凡染，春暴练，夏纁玄，秋染夏，冬献功。”郑玄注：“染夏者，染五色谓之夏者，其色以夏为狄为饰。”唐樊绰《蛮书.蛮夷风俗》：“本土不用钱，凡交易缯帛、毡罽、金银、瑟瑟、牛羊之属，以缯帛幂数计之，云某构色，直若干幂。”又：“帛曰幂，汉四尺五寸也。”宋赵汝适《诸蕃志.海南》：“髻露者以绛帛约髻根，或以彩色帛包髻，或戴小花笠，皆簪二银篦，亦有着短织花裙者。”清祁韵士《西陲边略.厄鲁特旧俗纪闻》：“妇人辫发双垂，钓发用红帛，在辫之腰帛间，缀以好珠瑟瑟之属，望若繁星。”

　缟
　　细白的生绢。历史上以曲阜所产尤为轻细，称鲁缟。《书.禹贡》：“[徐州]，厥篚玄纤缟。”孔传：“玄，黑缯；缟，白缯。”汉司马相如《子虚赋》：“于是郑女曼姬，被阿锡，揄纻缟，杂纤罗，垂雾縠。”《汉书.韩安国传》：“强驽之末，力不能入鲁缟。”颜师古注：“缟，素也。曲阜之地，俗善作之，尤为轻细。”唐杜甫《忆昔》诗之二：“齐纨鲁缟车班班，男耕女桑不相失。”
絺綌
　　絺，细葛布；綌，粗葛布。都是将葛经过浸渍煮沦的加工法制成的。絺綌，指葛布衣服。这种由絺綌制成的衣服在我国很早就有了，《诗.葛覃》中说“为絺为綌，服之无释。”古人暑天穿葛布单衣出外，一定要外加套衣，否则被认为不敬。《礼记.玉藻》：“振絺綌不入公门，表裘不入公门。”郑玄注：“振读为禅禅（单）也。表裘，外衣也。二者形且亵，皆当表之乃出。”民国《川沙县志.物产》：“葛，草荡最多，村野亦有之，蔓生二三丈，茎多纤维，可为絺綌。人多识。即有识者，未谙其法，此风气使然也。”