稍作安顿，我们立马开始今天的行程，今天计划游览的行程可不少，相对于在船上的清闲时光，我们这也算是有张有弛了。在酒店门口上打车，结果当地的司机们还互相讨论一番，最后是一个还会一些英语的光头戴眼镜的老大爷（神似甘地）来做我们的生意。讨价还价后我们以200埃镑成交，他将依次带我们去西岸的五个景点，分别是帝圌王谷，女王庙，贵族墓，哈布城和门农巨像。

卢克索不愧是古埃及的故都所在，现代埃及在尼罗河中游的重镇，我们第一次在埃及看到了路边开满鲜花的景观大道，算是赏心悦目。虽然路边的各种房子依然没有封顶，不过这个是当地特色嘛。司机老大爷看起来非常好说话，不久便展现出当地人狡黠的一面，在过尼罗河的时候，在大桥前，他停下车告诉我们需要交过桥费10埃镑，这个不算在包车费内，我们觉得也有道理，就把10埃镑给他，他下车离开了3分钟，回来后告诉我们交好了，然后上桥，但是我们没有看到任何类似收费站或者挡杆之类的措施，就起了疑心。于是我们用手机查证这件事情，果然是子虚乌有，我们当时按下不表，等后来回程的时候，在大桥他又想故技重施，我们直接戳破了一点，他居然只是讪讪地笑了笑，就没当回事。哎，当地人真是有点厚脸皮，我们都做好吵一架的准备了（虽然估计也是鸡对鸭讲）。当然这位老大爷一天的服务还是很不错的，我们在游览景点的时候，他就在外面等着，还替我们优化了路线。我们期间给他买了水，最后结账的时候也额外给了几十埃镑的小费，实在是有点气不过他欺骗我们而已。

我们今日行程的司机，路边盛开的是三角梅，对面驶来载满秸秆的拖拉机

即使是外观装修不错的房子依旧没有封顶

第一站我们来到帝圌王谷，此处距离尼罗河仅仅7公里，就已经漫漫黄沙的景象了。此处不能拍照，而且强制寄存相机，并且出于保护文物的自觉，我也不建议在墓室内拍摄珍贵的壁画，所以没有照片。景区的售票处距离真正的景区有一段长上坡，所以可以花4埃镑买摆渡车票。在排队等候的时候，司机会招呼人坐他身边，当然少不了给点小费。景区目前总共有60余个墓室，但是开放的不多，而且还得轮流关闭维护，购买主门票（50埃镑），可以让你在当日开发的墓室中挑选三个入内参观，而最有名的图坦卡蒙墓（KV62）（50埃镑）和拉美西斯二世(KV7)（30埃镑）的墓需要单独购买门票，真是搞创收无所不用其极。

我们抱着“来都来了”的精神把三张票都买了，也就是上上下下跑了五趟。因为之前在红色金字塔曾下过墓室，对又窄又矮又长的墓道印象非常不好，所以买完票后我的小腿都有点颤。由于太阳很晒，结合攻略推荐，我们选择了距离较近的拉美西斯四世（KV2），拉美西斯六世（KV9）和Horemheb（KV57），同另外两个单买的墓室一起，都在进入景区后的右手边。这里说明一下墓室编号的含义，KV意思是King Valley，后面的数字是墓室被发现的顺序。

由于相机必须在景区门口寄存，出于保护文物自觉，我们也没有用手机拍摄照片，加上时间过去较久，而且墓室壁画的主题基本相近，都是来自于古埃及神话中的“死亡之书”、“大门之书”和“阴间之书”的内容。因此我只能凭借点滴回忆外加网上这五座墓室资料大致介绍一下。拉美西斯四世（KV2）位于进门右手边的第二座墓穴，门前还有个正方形的小广场，比较好找。该墓室有两个特色，一是因为法老忽然去世，工程尚未完工，导致法老只能葬在传统上的门厅内，而且其次是门厅的屋顶有一幅巨大的天蓝色努特神壁画（天空女神），也是唯一一座绘有“努特之书”的陵墓，后来我们在开罗机场买纪念品的时候买的一幅莎草纸就是以此为题。沿路继续往前就是拉美西斯二世的陵墓（KV7），拉二作为古埃及历史上在位时间最长的法老（67年），其墓室的华丽程度却不及他的父亲塞提一世（KV17），甚至远不如路对面他的后辈拉美西斯九世(KV6)，可惜后两个陵墓当时在修整不对外开放。究其原因，据说是该陵墓入口较低，受到尼罗河洪水破坏较为严重。

帝（祥瑞）王谷景区门口

帝（祥瑞）王谷景区模型

继续向前是Horemheb的陵墓（KV57）但是实在记不得有什么特色了，只是后来查资料显示该墓很早就被盗，并且他并不是一位国王，而是图坦卡蒙手下的一位大将军，正是他在埃赫那吞糟糕的宗教改革失败后，扶植图坦卡蒙上位，可以说是古埃及十八王朝一位如同霍光一般的人物吧。可惜图坦卡蒙早夭（疑似死于近亲结婚带来的遗传病），十八王朝的血脉就此断绝，之后便是拉美西斯一世继位，开启了辉煌的十九王朝。

帝（祥瑞）王谷的陵墓的墓道比较金字塔的宽且高，因此我们爬完五个陵墓也不觉得有多累，也算是新王朝带来的建造技术进步。往出口走去，照例是一条小的购物街，卖着各种纪念品，当然我们啥也没买，过道上窗格的倒影还有点意思，给普通的水泥路面带来几分意境。

我们取回相机，走出景区大门，司机师傅早早等候在这里，总算一切顺利。下一站是哈特谢普苏特神庙，也就是俗称的女王庙。这个由古埃及历史上独一无二的女法老建设的陵庙可谓是多灾多难，先是她丈夫的儿子兼女婿（真复杂）的图特摩斯三世继位后，把神庙里关于哈特谢普苏特的印记都铲去了，到埃赫那吞大搞宗教改革的时候，又把阿蒙神相关的印记抹去，最后狂热的基督徒们又把这里改建成一座修道院，并努力去除非基督的成分。总算后来统治这里穆斯林没有把这里变得清真起来，当然也可能那时这里已经埋没在滚滚黄沙之中了。我们现在还能看到一些留存下来雕像和壁画只能感谢文物的顽强和考古学家的修复了。虽然壁画和雕塑都已经残损不堪，但是女王庙建筑本身就蔚为壮观，堪称艺术品。下图是售票处展示的模型，从俯视角来看，一层前有个巨大的平台。然而从远处看去却像是一栋完整地三层建筑，算是巧妙地利用了透视效果，踏上二层才会发别有千秋。

售票处的模型

远处看

走上二层平台看

这幅在边上哈索尔神殿内的壁画据说是描绘了女王执政期间一次对海上民族（可能是腓尼基人）的远征

右侧神殿里阿努比斯神在接受信众大量的供奉。如下图保存完好处的羚羊，飞禽，香料，睡莲都宛如绘制在昨日。特别是羚羊被绑缚的神态以及用于捆绑的绳子的花纹描绘地都十分用心。

绕过侧殿，我们看到有当地人领着西方游客让后面走，我们意识到肯定另有玄机，于是默默跟上，果然后面有几个新发现不久的墓室，壁画保存较为完好，当然不允许进入，不过透过铁丝网依然可以拍到不错的照片。等我们回过身，果不其然，当地人又在向几个白人要小费，我们就当是自己寻来的，径直走了。

走下女王庙，正好遇到一队刚从帝（祥瑞）王谷过来的中国游客，互相交流了一番，包括前文提到自由行的大叔。短短的埃及自由行，我们居然能够在开罗，阿斯旺，卢克索三个城市偶遇三次，真是神奇，他是火车来的卢克索，今天是留这的最后一天。可惜我们对了下之后的行程，我们之后去赫尔格达，他去亚历山大港，却是再也碰不上了。由于我们要赶去下个景点，所以没再合影一张。

当我们到达离女王庙不远的贵族墓区的时候，我都有点不敢下车，从外观上看整个园区只是一片布满砂石的荒凉山坡，停车场空无一人。不过好在角落里的售票处还是向我们证实了确实是这个景点。这片区域据说埋葬着从第六王朝到希腊罗马时期几百座贵族墓葬，但是对公共开放的仅有十余座，分成数组对外售票。我们考虑参观时间有限，选择了攻略上较为推荐的三组，票价分别是15/15/20埃镑每人。这时售票厅边上的有个小哥极力推荐自己当我们的向导，毕竟要从这片山坡上特定地找出这三组共7个墓室还真不容易，更别提这里的指示非常不友好。于是我们出了30埃磅，让他为我们引路，就是下图右边这位穿着牛仔裤的小哥，他家就在这边墓区靠坡顶的一个墓室边上，还向我们展示了他的一辆产自中国的摩托车。而且每次我们面对上锁的墓室一筹莫展时，随着他高喊几声，总会有管理人员不知道从哪个角落跑出来替我们开门。

比较可惜的是贵圌族区的墓室内部禁止拍照，虽然其实并没有人在监督，但是我们作为素质游客，这点自觉还是有的，就是没有线索不能唤起我更多回忆了。我只能说贵圌族墓在古迹众多的卢克索西岸虽然是个较为冷门的景点，但绝对对得起你的时间和金钱。这里的开发的墓室虽然较帝圌王墓狭小，但是反应的壁画题材更加丰富和生活化，有一些还能看出墓主人的所从事职业或担任官职的特点。此外还有一点印象深刻的是，墓室确实分布得很散，而且坡上坡下要走的路不少，天很热，太阳也很晒，需要好的体力和一位向导。查资料的时候我到是回忆起了一些，比如我肯定到过96号墓Sennofer，因为我对其中墓室顶部的绘制的葡萄和藤蔓构成的壁画印象深刻，而他正是阿孟霍特普二世时期神庙花园的一位监工。而且我们最后逛的一组墓室是典型托勒密埃及时期的风格，因为墓室内有典型的罗马柱排列，此时我们终于遇到了别的游客。说实话之前整个贵族区只有我们两个人的时候，走进墓室还真有点担心外面人把墓门一关。